時隔三年，申城街頭再次掛起上海時裝周的道旗。在新天地、外灘源、800秀附近，72場官方發(fā)布會引燃時尚熱度，眾多潮人齊聚一堂，在長槍短炮的鏡頭中留下久違的倩影。

秀場之外，大大小小的showroom散落于城市各處，迎接回歸常態(tài)后的第一輪訂貨會。告別疫情期間看圖下單的窘境，從各地趕來的買手們得以與服飾近距離接觸，與設計師面對面交流。整個訂貨季捷報頻傳，無論是官方平臺MODE展還是合作showroom，人流量顯著增長，成交額普遍回到疫情前水平，行業(yè)重拾信心。

上海時裝周之前，中國面孔已強勢重返四大時裝周。最先登場的紐約時裝周和倫敦時裝周有10個和14個華人設計師品牌參加，在米蘭時裝周和巴黎時裝周走秀的品牌則有6個和9個。它們在國際舞臺上快速成長，有的是3年來首次出海辦秀，有的是新品牌厚積薄發(fā)。

(資料圖)

從國際回歸本土，經(jīng)歷過去3年的滯緩，中國新生代設計力量奮力覺醒，他們帶著沉淀后的思考再出發(fā)，與成熟的、有聲量的品牌共同碰擦出這季上海時裝周的復蘇景象。第一財經(jīng)采訪多個設計師、品牌、showroom，觀察新一季的行業(yè)變化。

海外品牌回歸

首次登上紐約時裝周的設計師品牌Zimo，去完巴黎的訂貨會后又回到上海，出現(xiàn)在陜西北路何東舊居的not Showroom。身處同一空間的還有RUI，作為首個入圍LVMH Prize決賽的中國設計師品牌，它剛在巴黎時裝周發(fā)布23秋冬系列。

蟄伏三年后，海外品牌集體回歸，成為本季上海時裝周的一大亮點。它們普遍帶著更大的野心，希望在行業(yè)復蘇的第一時間，得到市場認可和青睞，拿下更高價值的訂單。

時堂是上海時裝周的官方合作showroom，在上海展覽中心舉辦過多次展會。今年，其觀眾人次創(chuàng)新高，進入“千萬俱樂部”的品牌達到25個，“百萬俱樂部”的品牌也有9個，也就是說，這些品牌在單個訂貨會上就達成了百萬甚至千萬元的訂單。而3月以來，北京、廣州、廈門等地時裝周先后揭幕，打造時尚消費的聯(lián)動效應。

時堂的數(shù)據(jù)顯示，本季海外品牌和海歸設計師品牌占比約10%。作為首次參展的新品牌，去年初創(chuàng)的03AM 柃參意外斬獲千萬元訂單，其主理人曾在The Row擔任設計工作，善于利用廓形打破傳統(tǒng)著裝規(guī)格，男女共穿款很多。創(chuàng)立于紐約的包袋品牌CAVANA也是初次參展，以輕奢的價值、簡約品質的設計風格打動買手下單。

多個showroom迎來海外品牌闊別中國三年后的首次回歸。坐鎮(zhèn)西岸藝術中心的Ontimeshow本季吸引超過2萬觀眾，海外配飾品牌ALP JEWERLY第一天就接洽了70多個買手，打消了對市場的懷疑和不自信，“買手的目的性更明確”。與 Ontimeshow合作超過5年的法國腕表品牌FOB PARIS，本季則收獲一批新的買手客戶，主要集中在華中、北方以及西南地區(qū)。作為2012年成立的潮牌腕表，它如今已入駐巴黎春天、老佛爺?shù)戎钒儇?，在潮流腕表消費中占據(jù)一席。

多次參與MODE展的瑞典設計師Charlotta Gandolfo本季帶來多個王牌真絲系列，摩登華麗的風格俘獲了一批買手店和消費者。她擅長在特殊處理的真絲上做出獨特的裁剪，讓這種嬌貴的面料呈現(xiàn)出包容性。“一開始，我只是供應商的小訂單，現(xiàn)在我是它們最大的客戶了。”她表示，“在龐大的服裝市場面前，每個人都有自己的空間，但最終優(yōu)秀的設計師能生存下來，糟糕的會被淘汰。”

剛走過20周年的上海時裝周，曾孵化出大量有創(chuàng)意、有風格的設計師品牌，它們在商業(yè)創(chuàng)新上不斷摸索，推動著整個中國時尚產(chǎn)業(yè)向前迭代。not Showroom主理人張櫻相信，這個市場沒有飽和這一說，“真的飽和會淘汰很多東西，然后又會有新的冒出來。品牌一定需要多樣化，如果大家都買一樣的品牌，也不是良性。”

行業(yè)回暖尚需時日

時尚業(yè)新舊更替之際，海外買手也重新現(xiàn)身各個showroom，挑選適合本土市場的作品。

剛在米蘭時裝周發(fā)布秋冬首秀的羽絨服品牌Raxxy，受到多位海外買手的看好。設計師沈威廉從數(shù)學跨界時尚，為羽絨服增添藝術廓形，比如創(chuàng)作第一季作品時就擁有了一項發(fā)明專利——剪紙雕塑工藝。“他的設計和配色很大膽，不走尋常路，無論設計本身還是面料上的專利都有很大的突破，在國內(nèi)也比較少見。”新加坡YOURS買手店買手陳詩韻表示。

無論是創(chuàng)新技術還是創(chuàng)意主題，中國設計師對潮流時尚多元化的表達方式，給這季海外買手留下深刻印象。不過，深耕本土市場的LABELHOOD平臺采購總監(jiān)Jillian Xin感覺，這一季設計師品牌相對不太愿意冒險，作品在商業(yè)方面的轉向會更明顯一些。“對設計師來說堅持原創(chuàng)性、憑借創(chuàng)新脫穎而出比以往任何時候都更為重要。”

在中國創(chuàng)業(yè)的Charlotta Gandolfo對此深有體會。2008年她來到中國旅行，之后常住上海并創(chuàng)辦同名個人品牌。她出身藝術和珠寶收藏世家，祖父很早就往來亞洲從商，積淀了獨特的異域審美，幫助她熟悉并貼近中國市場。“有一款連衣裙調整了20多次，工廠一度都不想接了，但我沒有放棄，現(xiàn)在它的出貨量很大。”絲綢材質、別致印花、包容性剪裁以及一衣多穿的理念，清晰的定位讓這個新品牌快速成長，平穩(wěn)度過疫情沖擊。

某種程度上，設計師、買手與showroom的共存關系，本身就折射了消費市場的需求和變化。與海外市場接軌后，買手行業(yè)的相當一部分預算勢必流入四大時裝周上的海外品牌，本土市場將不復疫情期間的繁榮氣象。

零售端早已感知到變化。從去年下半年起，無論是品牌還是買手店，都被迫卷入打折清貨的行列，以減輕庫存壓力，回籠資金。本季訂貨會上，showroom的起訂量普遍提高，“有的甚至要求拿貨100萬元起，幾家一起分才能消化。”一位匿名的業(yè)內(nèi)人士表示，showroom經(jīng)歷高速發(fā)展后，逐漸暴露庫存壓力，“像是堰塞湖，很難一下沖開”。

DFO showroom主理人Meimei介紹，買手店的庫存范圍，其實就是去年預估的春夏跟秋冬商品的庫存量，“去年運營都很難，假如買手店去年囤了三五百萬元零售價格的貨品，然后滯銷的話，庫存就會占里面很大的一個比例。”

行業(yè)回暖尚需時日，距離全面復蘇還有一段時間。Meimei還觀察到，這季大家都要積極擁抱電商，很多店鋪都在同步運作線上銷售，積極響應市場回暖的走勢。

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